短筹码是比赛里唯一一个「没有风格」的阶段。你不需要读牌，不需要形象，不需要等一手好牌——你需要的是在筹码被盲注吃光之前，把仅有的筹码推进一个赔率正确的池子里。小绿皮书第 112 到 118 页把这段压缩成一句话：当你有 13 到 15 个大盲时，应该找机会全下。下面所有内容都是这句话的展开：全下多少、用什么牌、什么位置、以及为什么「等盲注涨」是这一章里最贵的错误。
先说清楚边界。这一篇只做一件事：把「短」分成可以计算的几档，算出每一档的保本胜率和需要的弃牌率。至于「剩几个大盲该用哪一档范围」的完整区域表，在短筹码区域系统与全下里已经按 M 值分区列过，这里不重复，只补它没算的那部分——你会发现，按 BB 算和按 M 值算，结论在底注阶段会分叉。
一、先把「短」分成三档
书里的分档不是按筹码数量拍的，是按「你还能做什么」：13 到 15 个大盲还能反加，8 到 11 个大盲只能开池全下或跟全下，4 到 6 个大盲只能等牌全下，3 个大盲以下什么都不用想。每一档的差别，本质上是「池子相对你的筹码有多大」。
| 筹码区间 | 书里的动作 | 全下时的池（含对手加注 3BB） | 保本胜率 | 胜率 40% 时需要的弃牌率 |
|---|---|---|---|---|
| 13–15BB | 反加全下中码、中上码的松手玩家 | 30.5BB | 45.9% | 26.7% |
| 8–11BB | 开池全下，或跟别人的全下 | 22.5BB | 44.4% | 17.1% |
| 4–6BB | 任何口袋对子、任何 A、过得去的边牌 | 14.5BB | 41.4% | 0（已为正） |
| ≤3BB | 任何两张牌，在大盲位必须跟 | 8.3BB | 30.1% | 0（已为正） |
保本胜率的算法只有一条：你投入的筹码 ÷ 被跟注后的总池。以 8 到 11BB 那一档为例，你剩 10BB，对手加注到 3BB，池里有 1.5（盲注）+ 3（他的加注）+ 约 1（底注）= 5.5BB；你全下 10BB、他跟注，最终池是 5.5 + 10 + 7 = 22.5BB，你投了 10BB，所以需要 10 ÷ 22.5 = 44.4% 的胜率。
这张表最有用的地方是最后两列：筹码越短，你需要的胜率越低，同时你需要的弃牌率也越低。4 到 6BB 那一档，40% 的胜率已经足够让全下变成正期望，不需要任何弃牌率——这就是书里那句「用任何口袋对子、任何 A 全下」的数学来源，它不是一个经验法则，是一个赔率结论。
二、13–15BB：反加全下要 45.9% 的胜率底
第 112 到 113 页，作者说得很直接：「当我有 13 到 15 个大盲时，我会寻找机会反加全下。如果前面有一个中筹码或中上筹码的松散玩家加注，并且我可以把他置于死地，我会用任何口袋对子或任何 A 全下。」
用第一节的数字看，这个区间的要求是保本胜率 45.9%，弃牌率 26.7%（假设你被跟注时胜率 40%）。26.7% 是什么概念？一个松手玩家在中位加注的范围可能在 25% 到 30%，他被反加后要弃掉其中的大部分，弃牌率大概率超过 30%。所以这一档的门槛不高，问题不在数学，在选牌。
「任何 A」这句话要打折。精确枚举（48 张未知牌全部发完）：
- A-9 不同花对 A-K 不同花：22.28%
- A-2 不同花对 A-K：21.97%
- 口袋 2 对 A-K：52.0%
- 9-8 同花对 A-K：40.19%
被主导的 A 小，胜率只有 22%，远低于 45.9% 的保本线；而口袋对子对两高张是 52%，同花连牌是 40%。所以「任何 A」在这里的正确读法是「A 带一张不低于 9 的踢脚，或者同花 A 小」——A-9 不同花对 A-K 只有 22%，但 A-9 同花会好一点，而 A-5 同花对 A-K 约 30%，仍然不够。真正能进这个格子的 A 是 A-T 以上，或者你确定对手的跟注范围里根本没有 A。
顺带说一句位置：13 到 15BB 的反加全下只适合在盲注位和后位做，因为你要面对的是「他先加注」这个既成事实，位置本身不影响这一手，但影响他的开池范围。他在按钮位开池的范围最宽，你的反加最有效；他在枪口位开池，你的反加就是在跟一手真牌硬碰。
三、8–11BB：接受抛硬币的临界点
书里这一段只有几句，但很硬：「当我的筹码在 8 到 11 个大盲之间时，如果轮到我第一个行动，我会全下。……如果前面有人加注，我可能会用任何 A、任何口袋对子或任何两张看起来不错的牌全下。……如果拿到好牌我会反加注，这时我会很高兴接受抛硬币的局面。」
「很高兴接受抛硬币」这句话经常被误读成「随便推」。算一遍就明白它为什么成立：
| 你的筹码 | 开池全下的池 | 保本胜率 | 胜率 35% 时需要弃牌率 | 胜率 40% 时 |
|---|---|---|---|---|
| 14BB | 31.3BB | 44.7% | 48.0% | 31.0% |
| 10BB | 23.3BB | 42.9% | 35.9% | 17.1% |
| 6BB | 15.3BB | 39.2% | 16.4% | 0（已为正） |
| 5BB | 13.3BB | 37.6% | 9.5% | 0（已为正） |
| 2.5BB | 8.3BB | 30.1% | 0（已为正） | 0（已为正） |
10BB 全下时，池是 23.3BB，你只需要 42.9% 的胜率就保本；即使你的牌对上一个紧范围只有 35%（比如 K-Q 对上 A-K），也只要 35.9% 的弃牌率就能打平。八人桌前面全弃的概率通常就在这个量级。所以「抛硬币」在这里不是冒险，是用 43% 的胜率去博一个 2.3 倍的池——这正是扑克期望值为正的定义。
反过来看 14BB：同样是全下，池只有 31.3BB，保本胜率升到 44.7%，而且一旦你被一个 35% 的牌跟注，就需要 48% 的弃牌率才不亏。这就是为什么 13 到 15BB 不能像 10BB 那样无脑推——同一手牌，在 10BB 是正期望，在 14BB 是负期望。
还有个常见错误：8 到 11BB 时用全下代替反加。开池全下（池 23.3BB）和反加全下（池 22.5BB）的保本胜率差不多，但弃牌率差很多——反加时对手已经有 3BB 投入，他跟注的意愿更高；开池时他是零投入，弃牌更容易。所以这个区间的正确顺序是：能开池就先开池，被加注了再决定推不推。
四、4–6BB：任何两张牌都够了吗
第 113 页写：「当我的筹码降到 4 到 6 个大盲时，如果有机会，我会用任何口袋对子、任何 A 或者任何看起来还不错的边牌全下。」第 114 页再往下，是「任何两张牌」。
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